良いブドウを収穫するためには、休眠期である今の時期からの準備がとても大切です。特に家庭菜園のように限られたスペースで栽培している場合、一本の枝、ひとつの芽が収量を大きく左右します。 今回は、芽出しをそろえることを目的として「芽キズ（めきず）」処理を行いました。
芽キズ処理とは？
芽キズ処理とは、2月中旬から萌芽前にかけて、剪定した枝の発芽させたい芽の5～10mm先端側に切れ込みを入れる技術です。専用のハサミやノコギリ、カッターなどを使って傷をつけます。
この処理の目的は、枝の先端から流れてくる発芽抑制物質（頂芽優勢の影響）を局所的に遮断することです。
ブドウの枝では、先端の芽が優先的に伸びる性質があります。そのため、基部に近い芽が動かずに終わってしまうことがあります。これがいわゆる「芽飛び」です。
芽飛びが起きると、その節から枝は出ず、当然ながら果穂もつきません。芽飛びした数だけ収量が減ることになります。広い園地ならまだしも、家庭菜園では一節の損失が大きな痛手です。
昨年の私は、芽キズ処理を深く考えずに行いませんでした。そして春、他の芽は膨らんでいるのに一部の芽がまったく動かないという経験をしました。あの時のもどかしさは忘れられません。
そこで今年は、すべての節から芽を出してもらうことを目標に、芽キズ処理に挑戦しました。
使用した道具「芽キズ鋏 MEBUKI」
今回使用したのは、Sabotenが販売している「芽キズ鋏 MEBUKI」です。
この芽キズ鋏の特徴は、枝の太さに応じて切れ込みの深さを調整できる構造になっている点です。
初期設定では、ネジが右側にあり、閉じ幅は上下段とも4mm。
ネジを外して左側に付け替えると、閉じ幅が上段8mm、下段7mmに変更できます。
最初は「なぜ4mmが2段あるのだろう？」と疑問に思いましたが、鋏を開いてみて納得しました。枝の太さによって上段・下段を使い分けられる仕様なのです。
上段は約40mm、下段は約25mmまで対応でき、太さの違う枝でも安定して処理できます。初心者にとっては安心感のある設計だと感じました。
形成層とは？
芽キズ鋏の説明書には「発芽させたい芽の先端側に、深さ２ｍｍ（形成層にかかる）程度の切れ込みを入れる」と書かれていました。
では、形成層とは何でしょうか。
形成層とは、植物を太く成長させるための“成長のもと”となる細胞の層です。
外側（樹皮）
｜師部｜
★形成層★ ← ここ！
｜木部｜
内側（中心）
形成層は、内側に木部（もくぶ）、外側に師部（しぶ）を作り出す分裂組織です。この層に軽くかかる程度の傷を入れることで、上部からの影響を遮断し、芽の活動を促します。
深く切りすぎると枝を傷めてしまいますし、浅すぎると効果が薄い。そのバランスが重要です。
芽キズの入れる場所と入れ方
実際の処理は、
・先端3芽は芽キズを入れない
・芽の先端から5～10mm先に
・幅5mm程度
・深さ約2mm
を目安に切れ込みを入れます。「深さ2mm」と言われても感覚がつかめません。そこで今回は、閉じ幅7mm設定を使い、過度に力を入れないよう注意しながら処理しました。
対象としたのは、基本的に勢いのある枝や徒長枝です。ブドウ栽培には「結果枝」「結果母枝」など専門用語が多くありますが、あまり難しく考えず、
「先端3芽を除いて、発芽させたい芽の先端側に芽キズ」を合言葉に作業を進めました。
芽キズ処理の適期
芽キズ処理の時期も重要です。
一般的には2月中旬から3月上旬が適期とされています。
・早すぎると寒害のリスク
・遅すぎると樹液が流れ出し、枝が衰弱する可能性
があるため注意が必要です。
2026年は2月18日に実施しました。2025年は3月14日に水揚げを確認しているため、もう少し遅くても良かったかもしれません。しかし今回は、芽キズ鋏を早く使ってみたい気持ちが勝ってしまいました。
家庭菜園の楽しさは、こうした「やってみたい」という気持ちも含めてのものだと思っています。
今年の結果に期待
今回の芽キズ処理によって、どれだけ芽吹きがそろうのか。芽飛びは防げるのか。すべての節から力強い芽が動き出してくれることを期待しています。限られたスペースでの栽培だからこそ、一芽一芽を大切に管理する。その積み重ねが収穫につながると信じています。
春の萌芽の様子は、また記録としてまとめる予定です。
